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华尔街的指标男性时尚元素直条纹（pinstripe）布进攻今年秋冬名牌女装新款：川久保玲的CommedeGarçon秀场上模特儿的裤装全是一圈圈直条纹布缠绕成的超大玫瑰花样；卡尔•拉格斐为FENDI设计的染拼直条纹状貂皮上衣；圣罗兰（YSL）宽大双排扣直条纹西装外套罩着几乎看不见的黑皮迷你裙；斯特拉•麦卡特尼(StellaMcCartney)宽大的蓝底白直条纹小鱼尾裙装；山本耀司的三件式连套浅灰棕直条纹西装配背心及领带；泰斯金斯为希尔瑞时装(TheyskensforTheory)设计的鼠灰宽直条纹西装外套配同质短裤；汤米•希尔费格(TommyHilfiger)的黑底红直条纹滚白捲羊毛边的短雪衣外套,不胜枚举。
在商场穿得太性感，是败笔
爱好时尚的职场女性可千万别高兴得太早，这些直条纹的设计可不是称霸商场的权威时尚。因为它们新潮的剪裁与前卫的造型，都使得女性的穿着过度引人注目，不适合工作场合。
我在华尔街起步时，刚开始在一家名列前茅的投资银行工作，驻纽约的一百多名收购兼并部门银行家中，连我在内只有五名女性。许多走这行的，都是雄激素及肾上腺素特发达的男性，如果不懂得骂脏话就不算一伙人。我既然咆哮功夫还不到位，自然想在穿着上平起平坐，很喜欢直条纹西服的抖擞风格。
国际国内资讯，今日的直条纹西服代表了高度保守的风格，有些服装史家以为直条纹跟会计师账簿上的条杠一样拘谨可靠，象征着可以信赖的服装语言。但是伦敦的维多利亚•艾伯特博物馆的专家却强调，直条纹西服最早并不是给正经八百的人穿的，历史上数度为浮华张扬的象征。
据说直条纹布最早源自英国，有一说是从银行业而来，另一说则认为是从19世纪的划船运动服而来。在美国1920及1930的酒禁年代，直条纹西服成为走私酒业帮派及爵士乐手招摇的非正式制服，好莱坞明星加里•格兰特及克拉克•盖博把直条纹西服穿得风流倜傥，而英国大政治家温斯顿•丘吉尔则自己设计了一套二次大战间夜夜防空警报时穿的直条纹西装，在2002年拍卖时卖了五万美元。
约翰.莫洛(JohnT.Molloy)在1977年初版的经典著作《成功女性穿着》，提到直条纹西服虽然对男性而言是高身份地位的象征，对女性而言却可能落得“仿装男性”之讥，特别是裤装可能摧毁女士在男性前的权威感。但是一到了1980年代，这些禁忌逐渐放松了，职场女性也不眼巴巴地想要雌仿雄服了。就连以前盛行的潜规则之一，女性应征工作面谈时不穿裤装的禁忌，近年来只有少数的“超保守派”才奉行不违。而1980年代想都不敢想的后绑带鞋，现在也大有人穿了。
女性到底在职场要穿什么啊？
那女性在职场该怎样穿呢？穿得太男性化不是，太女性化也不是。当然这得依着职业身份而定。强调创意的行业，在乎的是个人色彩。但咱们这块儿就谈谈最保守的金融界吧。
大多数的华尔街公司都有成文及不成文的穿着规定，通常对需要与顾客接触的工作要求高些。2000年代初期为了与硅谷及网络产业竞争招聘，“休闲星期五”便装日成为一时风尚。自从2007年金融海啸后，保守势力回归，星期五就别放松了。不论如何，越是没有明确规定，对女性来说反而是件头痛的事。许多华尔街的高级女性管理层不愿公开讨论她们的穿着潜规则，怕对她们装束的讨论转移了对她们工作成就的认可。
2010年底瑞银在其瑞士的分行推行完整长达43页的“衣着规则”，虽然不是马上在华尔街的分行启动，也可以看出职场穿衣之讲究，因而成为媒体瞩目的典范。比方说，瑞银的明规则推荐深灰，黑色及深蓝，因为它们代表“干练，正式与警觉”，女性的裙子必须到膝盖中部，不戴华丽的首饰及时髦的配件。
我记得有一位女前辈曾经对我说，职场穿衣的第一基本要则是：如果你对某种打扮有疑问的话，那就甭穿了。
尽管过去三四十年，女性职场时尚也经由一番演变，我问了一些华尔街的成功女性，目前的潜规则还是有：在办公室里是衬衫或一件式连身裙装外加外套，衬衫要有衣领，不要露太多皮肤；避免任何“性感”暗示的装扮；长裤得盖住踝骨，裙子及膝；穿不露趾的包头鞋，鞋跟以不超过五六公分为宜，避免有小女孩样儿的平底芭蕾舞鞋——缺乏权威；珠宝以精简不发声音为主，耳环不可摇摆或下垂，钉扣型耳环最多一耳一只；除了订婚及结婚戒指，白日尽量不戴钻石。
还有，另一个大忌是比你的女老板穿得耀眼。除非你的老板也穿红鞋底的鞋，你的ChristianLouboutin就连名贵的珠宝及手提包都搁家里吧。（话说回来，即使在今日的华尔街，刚出炉的毕业生往往攀比谁的钻石戒指克拉大，比公司的女老板还爱比手划脚地炫耀，这叫不比自个儿的本事，比老公的本事。）
你看了这些明规则与潜规则，就可以明白为什么我趁着年轻时，赶紧从华尔街退休了！
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